Sin mujeres como Germaine Émilie Krebs (Francia,1903-1993), el mundo de la moda que hoy conocemos probablemente sería diferente. Conocida también como Alix Barton, Mademoiselle Alix o Madame Grès, logró traspasar la sutileza de la escultura a la moda femenina sin olvidarse de respetar el movimiento y las formas del cuerpo.

Mademoiselle Alix (el nombre de sus inicios), nació y se crió en Francia, en el seno de una familia aburguersada. Se formó como escultora con gran influencia de la cultura griega y el minimalismo, dos corrientes que más tarde plasmaría en cada uno de sus diseños.

El primer contacto con el mundo de la moda lo tuvo en 1924, cuando comenzó a trabajar como ayudante del taller de la maison Prémet, en la Place Vendôme. Seis años después, decidió vender todos los trabajos que había elaborado hasta la fecha (telas, bocetos, prototipos, etc) para conseguir dinero y abrir su propio taller. Así, en 1933 emprendía su primer negocio junto con su socia Julie Barton, al que bautizaron como Maison Alix Barton.

La habilidad y originalidad de Alix no pasaba desapercibida en la ciudad, por lo que comenzaron a lloverle numerosas ofertas de inversores que solo la querían a ella. Por lo tanto, terminó separándose de Barton y su negocio, ubicado en el número 83 de la prestigiosa Rue Faubourg-Saint Honoré, pasó a llamarse Maison Alix.

Los innovadores diseños de Alix le hicieron ser rápidamente el centro de atención de la alta sociedad parisina. Y es que, la diseñadora autodidacta se alejaba de toda moda existente para hacer de sus creaciones verdaderas piezas escultóricas, que empezaron a ver la luz con la elaboración de sus "vestidos primitivos", inspirados en la antigua Grecia, India, Norte de África o Japón. Alix intentaba elaborar siempre piezas continuas, guiándose por los tradicionales quimonos japoneses o los caftanes indios, y solo cortaba la tela en caso de fuerza mayor. Además, la marca de la casa eran sus míticos plisados (que imitaban los pliegues de las túnicas talladas en piedra de mármol), drapeados, formas asimétricas, colores puros, así como sus maravillosos vestidos de noche de faya y tafetán.

La llegada de la Segunda Guerra Mundial provocó la marcha de la francesa a Haití, ya que el mundo de la costura se ponía en jaque y la única solución era la de buscar refugio. En 1942, la diseñadora vuelve a su país de origen y comienza de nuevo la aventura de la mano del director de la Cámara Sindical de Costura Lucien Lelong. En ese momento, Alix adopta el pseudónimo de su marido, el artista ruso Serge Czerefkow, que firmaba sus pinturas bajo el nombre de Grès, y funda  la Maison de Couture Grès. A partir de ese momento, Mademoiselle Alix pasó a ser reconocida internacionalmente como Madame Grès.

Su vuelta a la alta costura le colmó de éxitos, con todo un sector volcado en reconocer su talento y con colecciones que se vendían por sí solas. En 1959 decidió continuar investigando en más sectores y lanzó el perfume Cabochard, y más tarde, en 1990, la fragancia Cabotine. Pese a que no fue defensora del prêt-à-porter (sino todo lo contrario), en 1980 realizó una colección para esta moda rápida, pero la experiencia solo le duró dos años. Así, en 1928 abandonaba la industria del perfume para dedicarse dos años más a la alta costura.

Su interés por respetar las formas y su profundo estudio del cuerpo la convirtieron en el icono de diseñadores como Yves Saint Laurent, Yohji Yamamoto, Haider Ackermann, Azzedine Alaïa y los pioneros del minimalismo contemporáneo como Calvin Klein y Jil Sander. Todos ellos, parte de una infinita lista de adeptos al estilo Grès que difundían su obra más que la propia creadora, que acuñó y respetó la frase: "No tengo nada que decir, pero tengo todo que mostrar", hasta sus últimos días.

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